Si Breguet tiene un lugar especial en nuestro patrimonio cultural es porque su fundador, A.-L. Breguet (1747-1823), estableció el patrón por el que la mejor relojería ha sido juzgada desde entonces. Actualmente, sus herederos en Breguet siguen convirtiendo cada reloj en un modelo de supremo arte relojero.

A.-L. Breguet nació en Neuchâtel, pero pasó la mayor parte de su vida en París. Ningún aspecto de la fabricación de relojes escapó a su estudio y sus inventos fueron tan decisivos para la relojería como variados. Su carrera se inició con una serie de importantes adelantos: la creación de los relojes automáticos perpétuelle, de gran éxito, la introducción de gongs para los relojes repetidores y la primera protección antichoque para los pivotes del eje de volante.

Luis XVI y su reina, María Antonieta, fueron tempranos entusiastas de la relojería Breguet. Cada reloj de sus talleres demostraba los últimos adelantos relojeros en un movimiento original, dotado en la mayoría de los casos con un escape de palanca o de cilindro de rubí que él había perfeccionado.

A.-L. Breguet buscó refugio en Suiza contra los excesos de la Revolución Francesa. Regresó a París desbordante de ideas, creando la espiral de volante Breguet, su primer reloj de carruaje( vendido a Bonaparte), el reloj de sobremesa simpático y su reloj de bolsillo dependiente, el reloj de tacto y finalmente el de tourbillon, patentado en 1801.

Breguet se convirtió en el relojero indispensable para las élites científicas, militares, financieras y diplomáticas de la época. Sus relojes dominaron las cortes de Europa. Para sus clientes más distinguidos, Breguet diseñó sus piezas más notables, anticipando el reloj de pulsera en dos siglos para Carolina Murat, reina de Nápoles, en 1810. Recibió muchos honores en reconocimiento de su enorme contribución a la relojería. Nombrado miembro del Comité de Longitud como fabricante de cronómetros para la Armada, ingresó en la Academia de las Ciencias y recibió la Legión de Honor de manos de Luis XVIII.

Cuando falleció en 1823, todos lloraron al arquitecto de la mayor revolución en la ciencia de la relojería.

Hoy más que nunca, la vitalidad de una marca se caracteriza por su capacidad para innovar. La creatividad y el genio de Breguet no se han agotado con el tiempo sino que se han desarrollado, puesto que, desde 1999, con el impulso de Nicolas G. Hayek, las solicitudes de patentes son más numerosas que las invenciones registradas por su fundador.

Clientes distinguidos de Breguet

Los abonados a las buenas causas de cada época han reconocido en un reloj Breguet la expresión de los grandes ideales humanos: creatividad, belleza, imparcialidad. El reloj que poseyeron las personas más prominentes del mundo ejerce igual fascinación sobre sus contemporáneos literarios.

Para los escritores más populares de cada época, es un Breguet, más que un reloj, lo que aparece en el relato.

Los legendarios archivos de la marca registran todos los Breguet vendidos desde 1787. Para su campaña publicitaria, Breguet seleccionó a algunos de sus propietarios que han traído la atención de la historia.

El general Napoleón Bonaparte

En abril de 1798, pocas semanas antes de partir para Egipto, el general Bonaparte adquirió tres importantes relojes de Breguet: un reloj repetidor, un reloj de carruaje repetidor con calendario y un reloj repetidor automático perpétuelle. La familia del futuro emperador se convirtió pronto en cliente Breguet.

María Antonieta, reina de Francia.

En octubre de 1782, A.-L. Breguet “inventó, perfeccionó y terminó” el reloj número 2 10/82 para la reina María Antonieta. Era un repetidor perpétuelle automático con indicación de la fecha. La reina reconoció la obra de un maestro y el año siguiente Breguet recibió un asombroso encargo de un oficial de la guardia de la reina: construir para la reina un reloj que incorporase todas las complicaciones e invenciones conocidas.

El tiempo y el coste eran aparentemente ilimitados. De hecho el reloj tardó mucho tiempo en ponerse a la altura del flujo de invención de A.L. Breguet, porque el reloj número 160 no fue terminado hasta después de la muerte de la reina.

Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill era un cliente habitual de Breguet, a veces, como en 1928, para comprar un reloj, pero con más frecuencia para revisar el reloj que llevó puesto toda su vida. El Breguet número 765, un excepcional repetidor de minutos dotado de cronógrafo con segundero parcial, fue adquirido por su abuelo, el duque de Marlborough, en 1890.

Arthur Rubinstein

El reloj que llevaba Arthur Rubinstein, el número 1682 dotado de fecha y termómetro, se distingue especialmente por su rara caja oval. Tiene un origen peculiar. Breguet construyó la caja originalmente en 1822 para un noble ruso, el conde Panin. Se diseñó para que pareciera un reloj, pero su finalidad era albergar un retrato.

El reloj actual data de 1884, cuando la caja fue devuelta a Breguet con instrucciones para adaptarle un movimiento de reloj.

Una selección de clientes distinguidos de Breguet

El duque de Orléans(1780)                                        Prince of Wurtemburg(1805)

La reina María Antonieta(1782)                                La emperatriz Josefina(1806)

El rey Luis XVI de Francia(1783)                               Selim III, Sultán del Imperio Otomano(1806)

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord(1787)     La reina Carolina Murat de Nápoles(1807)

El marqués de Condorcet(1792)                                El zar Alejandro I de Rusia(1809)

El general Napoleón Bonaparte(1798)                     El rey Jorge III de Inglaterra(1810)

El general Leclerc(1801)                                             El príncipe Orloff(1810)

El príncipe de Gales(1803)                                         El príncipe Poniatowski(1811)

El príncipe Fernando de España(1812)                   El conde Axel von Fersen(1835)

El príncipe Carlos de España(1812)                         La reina Victoria(1838)

El barón Hottinguer(1812)                                         El duque de Morny(1841)

El Observatorio de Florencia(1812)                          El conde de París(1863)

La emperatriz María Luisa(1813)                              Sir Winston Churchill(1901)

El general Ney(1813)                                                   El rey Fouad I de Egipto(1924)

El general Davidoff(1814)                                           Arthur Rubinstein(1930)

El barón Rothschild(1815)                                         Ettore Bugatti(1931)

El duque de Marlborough(1818)                              Sergei Rachmaninov(1931)

El duque de Wellington(1818)                                  El príncipe Jorge de Grecia(1934)

El duque de Norfolk(1821)                                        El duque de Windsor(1950)

El rey Luis XVIII de Francia(1825)

Los  aficionados del mundo entero nunca se han equivocado: desde 1839, la exigencia constante de la manufactura, en todas las etapas del proceso de creación, hace de cada Patek Philippe una obra de arte.

UNA PRECISIÓN SIN IGUAL. Mismísima encarnación de la excelencia relojera a los ojos de los especialistas, los relojes de la manufactura son notables garde-temps dotados de una precisión y de una fiabilidad fuera de lo común. Los resultados de sus movimientos mecánicos, premiados desde los primeros concursos del Observatorio de Ginebra en los años 1870, son hoy día superiores a los exigidos por la obtención del título de cronómetro.

LA MANO Y LA MÁQUINA EN BUSCA DE LO ABSOLUTO. Dominar una calidad tal de producción requiere las mejores herramientas y competencias, pero también la asociación de tecnologías más avanzadas con los conocimientos especializados más extraordinarios. Edificado en la campiña ginebrina con el deseo de reunir bajo un mismo techo todo el conjunto de recurso de la manufactura, el nuevo complejo relojero de vanguardia Patek Philippe, inaugurado en 1996, alberga máquinas de última generación, concebidas a medida de las exigencias de la marca.

LA MANUFACTURA MÁS CREATIVA DESDE 1839. La asociación de Antoine Norbert de Patek y de Jean-Adrien Philippe permitió la patente con diploma oficial de una revolución técnica que cambió la faz de la relojería mundial: la corono de remontuar y puesta en hora, que evita recurrir a la llave independiente, que es poco cómoda para el usuario.

LAS PRINCIPALES PATENTES DE INVENCIÓN DE PATEK PHILIPPE. Desde 1845, han sido depositados por la manufactura más de 70 diplomas de patentes que conciernen tanto al movimiento de los relojes como a su aspecto, las exigencias del primero condicionando a menudo las búsqueda de soluciones del segundo. Varios han aportado un progreso decisivo a la relojería: regulador de precisión (1881), mecanismo calendario perpetuo (1889), cronógrafo retrapante (1902), volante Giromax(1949), reloj mecánico de husos horarios (1959), movimiento automático con rotor periférico (1964), mecanismo indicador de la Semana Santa (1985), calendario anual (1996), mecanismo de representación astronómica (2000).

EL DEPARTAMENTO I+D EN ALGUNAS CIFRAS. 35 ingenieros, técnicos y dibujantes altamente cualificados, una biblioteca informática de 24.500 planos de movimientos, de 8.600 planos de acabados exteriores y de 12.300 programas de producción; 3 años de búsqueda para desarrollar un movimiento automático, 5 para un movimiento complicado y hasta 9 para el Calibre 89 y el Star Caliber 2000.

Innovar supone dominar la fabricación del movimiento. Y desde su fundación, la manufactura siempre se ha distinguido en este difícil arte.

Hoy en día, Patek Philippe  es reconocida por los expertos del mundo entero como virtuosa de la complicación relojera. Para alcanzar tal grado de perfección, la manufactura no duda en tomar el tiempo necesario para el desarrollo de sus movimientos. Con una mano ancestral y unos medios técnicos importantes, tiene la capacidad no sólo de producirlos sino también de desarrollarlos. Por ejemplo el movimiento automático 240, lanzado en 1978, adquiere hoy nuevas facetas gracias a la agregación de nuevas complicaciones. Del extraplano a las grandes complicaciones, la gama cubre todas las necesidades en relojería mecánica: 13 calibres de base para relojes de pulsera que totalizan 35 tipos de movimientos diferentes y 6 calibres de base para relojes de bolsillo, individualmente enriquecidos por especialidades y complicaciones.

“Algunas complicaciones simplifican la vida. Y también la hacen más bella.”

UN ESTILO ÚNICO E INIMITABLE
Mademoiselle Chanel tenía una relación muy especial con Place Vendome. Tenía el privilegio de alojarse en el hotel Ritz y salía por la puerta trasera para cruzar la acera y dirigirse al despacho, los talleres y la boutique de la rue Cambon.
Un lugar al que ya había desafiado, lanzando su colección de diamantes, mientras el mundo sufría una importante crisis económica y las casas establecidas en la plaza mostraban su abatimiento. Era la primera vez que una <> se arriesgaba de este modo en el universo de alta joyería. Gabrielle Chanel no estaba ante su primera transgresión: había sido la primera creadora de moda en atreverse a lanzar su propio perfume-el famoso Nº5, cuyo frasco y tapón recordaban de manera subliminal el diseño de la Place Vendome. Mediante la instalación de su actividad relojera y joyera en 1993 en la Place Vendome, Chanel reafirmaba su afinidad histórica con un lugar que, en el momento de su creación, se había situado en la vanguardia del urbanismo parisiense, antes de evolucionar hacia la encarnación de una elegancia arquitectónica intemporal. Por ello, no es casualidad que el reloj Prèmiere haya tomado la forma de la Place Vendome, con sus agujas inspiradas en la forma en que se alza la columna Vendome situada en el centro de la plaza. Los relojes CHANEL debían ser creaciones CHANEL antes de ser relojes. Debían respetar los códigos culturales de la marca e inspirarse en los impulsos que siempre guiaron a Gabrielle Chanel en su relación con la moda y el tiempo.

Tienda Chanel en París

Códigos estéticos sencillos al servicio de una gran libertad formal: el negro, el blanco, las perlas, la textura acolchada, el oro blanco, los diamantes blancos, en cuanto a las materias; un estilo depurado, inesperado y audaz, la verdadera elegancia en cuanto a las líneas. Una gran sinceridad creativa dotada de una modernidad atemporal, que no se reduce a un <> sino que se realiza en una < >.
Más de veinte años después del lanzamiento del reloj Prèmiere(1987), la magia sigue viva, sea cual sea el tamaño, la matria o el engaste. Las colecciones posteriores respetaron el mismo código estilístico, más distintivo por el carácter y la personalidad del reloj que por su <>. Sabemos que a Gabrielle Chanel no le gustaban los <> de su época-demasiado pequeños para ser prácticos, demasiado valiosos para ser funcionales. Prefería los relojes de los hombres de su vida.

Relojes que han hecho história

Las seis letras de CHANEL. Un número para su perfume. Una letra y dos cifras para el reloj fetiche de la marca. A Mademoiselle Chanel le gustaba ir a lo esencial y despojar a sus creaciones de detalles inútiles; seguro que le nombre del reloj J12 le habría seducido. En todo caso, corresponde a su idea de lo que debía ser un reloj contemporáneo.

Un número: el 12, que marca el paso de la historia del tiempo. Un material y dos colores: cerámica high-tech negra y cerámica high- tech blanca, así como la dosis necesaria de oro, acero o caucho en cada modelo. Unos diamantes, rubíes o zafiros para añadir un valioso toque final. La misma caja en cuatro tamaños y distintos grosores, movimientos sencillos o de mayor complejidad, procedentes en ciertos casos de prestigiosas manufacturas especializadas, y variantes de esferas que juegan con los códigos de CHANEL sin perder su identidad en ningún momento: el J12 refleja una idea sencilla, pero cargada de emociones. Una identidad marcada, sin excesos barrocos ni estéticos. Una sobria máxima de elegancia en la pulsera. Constituye un manifiesto del espíritu de CHANEL y, por lo tanto, uno de los objetos de culto de la primera década del siglo XXI.
J12: inspiración deportiva y vocación relojera, con un gusto pronunciado por la transgresión joyera y la máxima precisión mecánica. Sin olvidar la parte de sueño que revisten todas las creaciones de la marca CHANEL, cierta idea del estilo, un enfoque audaz de la modernidad. No hacía falta nada más para entrar en la leyenda.

Empresa Chanel

LA HISTORIA DE LA ESMERALDA

“Sabana al norte de Bogotá, camino en helicóptero hacia las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas. (Foto José Rincón, cortesía de Tecminas Ltda).
Hasta las primeras décadas del siglo XVI, las esmeraldas venían exclusivamente de Egipto; el descubrimiento de América y la subsiguiente colonización de Surámerica dieron como resultado hermosas esmeraldas que sustituyen a las egipcias. Una nueva era de la historia de la esmeralda comienza.
Aunque las minas de las esmeraldas del Nuevo Mundo fueron localizadas por escritores de los siglos XVI y XVII en México, Ecuador, Perú y Nueva Granada (Colombia), se vino a establecer posteriormente que Granada, que solamente Colombia producía las esmeraldas y que las halladas en otros países provenían de la Nueva Granada, de donde las obtenían, posiblemente por trueque. Considera Ball que mil años A.C. , los indios habrían descubierto las esmeraldas, pero la falta de archivos impide detrminar fecha más precisa. El trueque de esmeraldas estaba muy difundido y ello hace suponer que su hallazgo databa de mucho tiempo atrás.
De acuerdo con Loth, la primera piedra que cayó en manos europeas fue obtenida por el explorador español Pedrarias cuando llegó al lugar ahora llamado Santa Marta, costa Norte de Colombia en vía hacia el Darién en Panamá. En 1519, Hernán Cortés, recibió regalos que incluían esmeraldas espléndidas de Moctezuma en México y después obtuvo otros finos ejemplares de Tenochtitlán. A su regreso a España en 1528 Cortés presentó esmeraldas toscamente talladas a su prometida doña Juana de Zúñiga, y en la historia de España, Juan de Mariana, menciona floreros cortados de esmeraldas de propiedad de Cortés y que fueron evaluados en 300.000 ducados. Cuando Jiménez de Quesada, en 1537, conquistó el territorio colombiano se oyeron los primeros rumores sobre minas de esmeraldas en un lugar llamado Somondoco.
Siguiendo el paso a estas historias Quesada localizó los depósitos de esmeraldas en el arca llamada ahora Chivor. Sin embargo, de acuerdo con Schumacher y Cánova, el primer español que vio una mina de esmeraldas fue el capitán Pedro Fernández Valenzuela.
En agosto de 1537, Quesada conquistó la ciudad de Tunja, y una esmeralda de 1815 quilates de la residencia del jefe de la tribu. Durante su campaña de conquista obtuvo aproximadamente 7.000 piedras.

“He aquí otra pieza del tesoro imperial persa, la más importante colección del mundo de grandes y bellas esmeraldas. Se trata de una tiara de 7,2 centímetros de alto, elaborada probablemente para uso femenino en la segunda mitad del siglo XIX. Se montó a base de gemas utilizadas previamente en otras joyas, por los agujeros que en aquellas se observan. Aparte de la esplendorosa espinela rosa central, de veinticinco quilates y preciosas perlas y diamantes, lleva sobre todo, la tiara, seis esmeraldas cabujón, la superior de las cuales, verdeazulada y con algún jardín, tiene veinte quilates y mide 26×16 mms. (Cortesía del Museo Real de Ontario, Canadá).
Valenzuela empezó a trabajar en Chivor, poniendo a los nativos como mineros. Sin embargo, el otro gran depósito de esmeraldas en Muzo, no fue localizado hasta 1560. A mediados del siglo XVI llegaron a España oro y esmeraldas; pero contra lo que puede creerse no se encuentran en esta época ni después esmeraldas en el tesoro de la corona española. Pasaron a Oriente a manos de los gobernadores de Egipto, Imperio Otomano, Persia e India. Hacia el siglo XVII abundaron las esmeraldas en Persia e India, lo que movió a señalar a Tavernier que aparecieron en el Este esmeraldas falsas, posiblemente de colonias españolas en Filipinas.
Sobresale Colombia en las esmeraldas, donde se hallaron en calidad y cantidad importantes. Los depósitos fueron explotados por los nativos antes del siglo XVI, y más o menos se ha continuado la explotación desde entonces. Además, las formaciones en las que surgen las esmeraldas son amplias y se han encontrado nuevos depósitos en los tiempos modernos, habiendo posibilidad de descubrir otros en el futuro. No habrá escasez de esmeraldas en nuestro lapso de vida. Ciertamente el problema puede ser el de regular la producción para asegurar que no se aglutine el mercado y baje su precio. Sin embargo, como ocurre con otras piedras preciosas, las esmeraldas se obtienen arduamente y a un alto costo. Aunque el conocimiento de la esmeralda entre las culturas del cercano oriente antecede a la era cristiana, la esmeralda viene a ser común en el trueque después de que los españoles en Sudamérica reabrieron las antiguas minas de los indios, empezando una sistemática actividad minera y se despacharon a Europa las esmeraldas obtenidas. De Europa pasaron a manos de gobernadores turcos, persas o hindúes, fuertemente atraídos por estas piedras. Encontramos las esmeraldas colombianas más finas en la joyería hindú descrita por Hendley y en tesoro iraní, descritas y fotografiadas por Meen y Tushingham, sin mencionar las piedras importantes en el Museo Topkapi en Estambul, y algunas piedras menos importantes que se encuentran en coronas europeas y otras colecciones.
Antes de la conquista las esmeraldas colombianas se intercambiaban por otros productos en Perú, Ecuador, Centro América y Norte de México. Las leyendas con respecto a esmeraldas son recontadas por Otero Muñoz y Cánova donde sugieren que la esmeralda fue conocida y preservada por muchos años después de la venida de los españoles. La creencia de que los indios chibchas en Colombia como los mayas en México hacían sacrificios y arrojaban objetos en lagunas para ofrecerlos a los dioses, no ha resultado en intentos por recobrar los tesoros de oro y esmeraldas que se dice yacen en el fondo de la laguna de Guatavita, a unos 40 kilómetros de Bogotá. El último intento de recuperación se llevó a cabo en 1966 por un grupo de aventureros de los Estados Unidos.

BAJO EL SIGNO DE LA B CON ALAS

Breitling. Bentley. Dos marcas que comparten un mismo afán de superación. Una misma forma de aunar prestigio y proeza técnica. Un mismo legado de excelencia. Una misma vocación de futuro, simbolizada por la B con alas. Llega un día en que sus destinos se cruzan, y de este encuentro va a surgir una colección de cronógrafos de excepción. Dedicada al mundo del automóvil, la línea <<Breitling for Bentley>> conjuga lo más emblemático de ambas marcas: elegancia y performances, arte y maestría, distinción británica y tradición suiza. Perfecta simbiosis entre técnica y estética, esta línea está dedicada a todos los amantes de relojes raros y exclusivos. Un potente motor, con una preciosa carrocería.

Cuando en 1884, León Breitling abre su taller de relojería en St-Imier, su objetivo es fabricar relojes técnicos y contadores de precisión. Gracias a sus decisivas contribuciones al desarrollo del cronógrafo (primer cronógrafo de pulsera en 1915, primer pulsador independiente en 1923, pulsador doble en 1934), la marca adquiere rápidamente renombre internacional. Los relojes Breitling se convierten en los mejores cómplices de cuantos aprecian los instrumentos fiables de altas prestaciones, principalmente los aviadores. Asimismo, participan en las hazañas de los pioneros del automóvil, cuya expansión coincide con la del reloj de pulsera.

Joven ingeniero enamorado de los avances tecnológicos, Walter Owen Bentley comienza desarrollando motores para la aviación. En 1919 se lanza al mundo del automóvil fundando la Bentley Motors Ltd, y crea su primer modelo: el Bentley 3 litros.

Piloto apasionado por la competición, sigue incrementando la potencia y la fiabilidad de sus motores consiguiendo con su bólidos clamorosas victorias en las más importantes carreras mundiales, principalmente en las 24 Horas de Le Mans. Digno heredero del espíritu británico, <> Bentley sabrá igualmente otorgar a sus modelos toda la elegancia y el refinamiento que los han hecho legendarios.

A todo lo largo del siglo XX, Breitling y Bentley han sabido perpetuar a la perfección el espíritu de excelencia heredado de sus fundadores. Casualidad o signo de destino, en 1952 cada una de las dos firmas lanza una creación que convertirá su producto en estrella.

El continental R-Type representa para los entendidos la más pura expresión del estilo Bentley. En cuanto al cronógrafo Navitimer y su célebre regla circular, éste simboliza a la perfección la vocación de Breitling: construir relojes-instrumentos de alto nivel destinados a los profesionales más exigentes.

LA historia comienza en 1.868. Ante las ventanas de los talleres de IWC en Schaffhausen, el Rin fluye apaciblemente. Pero sólo unos kilómetros más adelante se precipitará por las impresionantes cataratas que, entre otras cosas, han hecho famosa a la ciudad de Schaffhausen. Allí comenzó hace 140 años la leyenda de una empresa cuya historia se continúa escribiendo aún en nuestros días. Florentine Ariosto Jones, ingeniero y relojero norteamericano, con tan sólo 27 años era ya director de la fábrica de relojes F. Howard & Cie. En Boston, por entonces una de las principales fábricas de relojes de América del Norte. Aunque la mayoría buscaba la fortuna viajando hacia el Oeste, Jones hizo lo contrario: atravesó el Atlántico e inició su camino a Suiza, país que contaba con mano de obra barata.

La figura de un barco de vapor del Mississippi adorna la caja de un reloj de bolsillo Savonnette de 1874

Pretendía fundar aquí la <> y fabricar, con el personal altamente cualificado de Suiza y las máquinas más modernas procedentes de ultramar, movimientos de alta calidad y piezas de relojes para el mercado americano. Sin embargo, Jones no había contado un detalle: el personal cualificado de la región de Ginebra y de los valles de Jura, temiendo por sus puestos de trabajo, se opuso a los planes del <intruso>.
Por suerte, encontró al relojero y fabricante Johann Heinrich Moser, que había instalado en Schaffhausen una central hidráulica accionada por agua del Rin.

La mansión de la manufactura IWC. La toma es probablemente de 1890

Para esta energía motriz tan barata encontró muy pocos clientes. Sin embargo, esto era lo que Jones necesitaba, por lo que se trasladó a Schaffhausen. Allí fundó en 1.868 una fábrica de relojes: la IWC International Watch Co.
El primer reloj de la historia mencionado documentalmente se fabricó ya en el año 1.409 en el monasterio de Rheinau, situado diez kilómetros río abajo.
Este reloj estaba destinado a la Iglesia de St. Johann en Schaffhausen. La ciudad contó, ya desde 1.583, con una corporación de relojeros. De allí procede la mundialmente conocida dinastía de los Habrecht, que creó para la Catedral de Estrasburgo uno de los relojes astronómicos más famosos.

Sin embargo, fue Jones quien inició definitivamente una nueva era en la ciudad renana. El hombre de Boston, además de empresario, era un excelente diseñador de relojes.
Bibliografía: IWC Editorial 140 aniversario.

A la hora de buscar financiación una de las fuentes más utilizadas es el préstamo bancario. Hoy vamos a comentar algunos de los pros y contras de este método de financiación.
Una de las primeras trabas la encontramos en el recorte de créditos de la banca privada debido a la crisis española actual.
Ya no es suficiente con observar el tipo de interés aplicado por la mayoría de bancos y cajas de ahorro el negocio en muchas ocasiones ésta en las comisiones de apertura. Los productos vinculados al préstamo y las comisiones por descubierto e intereses de demora.
Es muy importante hacer hincapié en estos dos últimos puntos porque incrementa mucho el coste de la financiación. Nos referimos concretamente a los seguros de vida, tarjetas de crédito, débito, seguro de hogar….El banco es un negocio y hay que saber que parte de su negocio está en vender estos productos alternativos.
Actualmente los clientes de banco se ven muy perjudicados por las comisiones de descubierto que suelen oscilar entre 30-35€. Todos hemos sufrido alguna vez estas famosas comisiones que te cargan si no pagas a tiempo el recibo. No importa que te hayas retrasado sólo un día o que hayas hecho una transferencia y todavía no esté en tu cuenta si llega fuera de plazo has de pagar este sobrecoste. Una gran parte de los beneficios bancarios proviene de este tipo de comisiones.
Debemos tener en cuenta también que siempre la aprobación del préstamo está sujeta a la aprobación del banco que dependerá de lo que ellos consideren como “calidad crediticia” del prestatario. En palabras más llanas miraran que no haya RAI, tus otros préstamos y tu nivel de ingresos. Esto puede demorar varias semanas o no dependiendo de tu “calidad crediticia”.
Por último comentar que a la hora de escoger un préstamo (si vuestras circunstancias os permiten la elección) es necesario fijarse en el TAE cuando miramos el interés. El TAE( Tanto Anual Equivalente) utiliza un sistema de cálculo homogéneo para todas las sociedades con lo cual se pueden hacer comparativas con la tranquilidad de que todos han usado la misma fórmula para decir que el préstamo cuesta un 8%, un 9% o el que fuere. Nada de TIN, interés nominal ni otros nombres que puedan surgir.
En resumen hay que tener en cuenta varias cuestiones a la hora de pedir un préstamo bancario en una sucursal bancaria o caja de ahorros.

El pacto de retro venta también llamado pacto de retro es un derecho de resolución de compraventa por el que la persona que vende sus bienes (venta de joyas, venta de oro, relojes, instrumentos, etc.) se reserva la facultad de recuperar lo vendido mediante la devolución del pago recibido más el pago de los gastos señalados por la ley y el cumplimiento de las prestaciones pactadas por los contratantes (vendedor y comprador).

El pacto de retro venta está recogido en artículo 1939 del código civil  de la siguiente manera:

“Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador con la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que haya costado la compra”

Decir que un negocio que compra bienes a través de un pacto de retroventa o pacto de retro es decir que el negocio es lícito.

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